Что такое сайдинг?
Это декоративное защитное покрытие для стен и кровили. Обычно изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной от 0,3 до 1,2 мм. Нередко используется армированный высокопрочный пластик. Выбор конкретного материала зависит от условий эксплуатации. Металл более прочен и долговечен, но подвержен коррозии (проблема решается путем нанесения специального защитного покрытия – полимерного или лакокрасочного: при монтаже нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить этот тонкий слой, толщина которого исчисляется в лучшем случае несколькими сотнями микрометров). Пластик не подвержен гниению и коррозии, легче и дешевле. Монтаж металлического листа должен проводиться с учетом общих и специальных требований, а сам процесс разбивается на несколько этапов.

Общие требования:

• саморезы располагаются точно по центру подготовленных отверстий, на расстояние 300-400 мм друг от друга, точно по центру линии прогиба
• между саморезом и поверхностью листа должно оставляться расстояние в 1—1,5 мм
• отверстия в настиле под все выступающие элементы должны быть на 5 мм больше в диаметре, чем соответствующий элемент
• панели крепятся без натяжения (зимой между поверхностью панели и жесткими элементами оставляется расстояние в 9—10 мм, а летом – 5—6).

Этапы монтажа: подготовительный, выравнивание (плюс установка обрешетки), утепление, гидро- и ветрозащита, установка доборных элементов, монтаж горизонтальных (вертикальных) панелей.

Подготовительный этап:

• участок, где будет проводиться монтаж панелей делится на отдельные зоны, количество которых зависит от всего объема работы, определяется количество работников (всё на этапе проектирования)
• со стен удаляются крепления водостоков, декоративные элементы, растения, все выступающие детали (даже подоконники – по возможности и при необходимости)
• сбивается непрочная штукатурка, укрепляется поверхность стен и сами стены под дополнительную нагрузку от утеплителя и листов сайдинга
• выравнивается цоколь (отмостка), стены и углы проверяются на наличие перекосов, последние устраняются на этапе обрешетки
• на стену наносится разметка.

Выравнивание и установка обрешетки:

• выбирается, будет ли устанавливаться деревянные или металлические элементы. Деревянная дешевле, но требует специальной предварительной обработки для предотвращения гниения (просушка до остаточной влажности не более 12—14%, обработка деревянных брусков антисептиком и антипиреном)
• при выборе металлической обрешетки, можно воспользоваться профилем под гипсокартон, или вентилируемым прогоном. Применяются специальные кронштейны и П-образный профиль
• система кронштейнов позволяет выравнивать стены с отклонениями в пределах 30—40 мм (путем выбора различных по длине кронштейнов)
• с целью устранения мостиков холода под кронштейны монтируются теплоразрывные прокладки
• расстояние между элементами обрешетки 300—400 мм
• на углах и стыках стен, по верхнему и нижнему краю зоны устанавливаются рейки
• рейки ставятся горизонтально при вертикальной ориентации панелей (и наоборот)
• сплошная обрешетка делается в местах примыкания к оконным дверным проемам.

Помните, что металл менее подвержен деформации, не горит и не гниет. Да и изготавливаются элементы на том же самом оборудовании, что и сайдинг. В любом случае, вне зависимости от типа материала элементов, если монтаж осуществляется на кирпичную стену, нельзя допускать, чтобы отверстия под дюбеля высверливались в швах кладки, в пустотелых кирпичах и блоках.

Теплоизоляция:

• укладка плит теплоизоляции осуществляется снизу вверх, с опорой на цоколь, или любую другую выступающую поверхность, чтобы исключить сползание утеплителя (помните: материал для утепления стен имеет большую плотность, чем кровельный – будьте внимательны при покупке!)
• теплоизоляция укладывается максимально плотно друг к другу, но без деформации плит (если в несколько слоев, когда общая толщина слоя превышает 150 мм, – стыки или перекрывают друг друга, или устанавливаются перпендикулярно друг другу)
• для закрепления плит утеплителя используются пластиковые или стеклоамидовые дюбеля (из расчета 6—8 на каждый кв.
м, длина каждого превышает толщину плиты на 50 мм или более)
• в плите просверливаются отверстия под дюбеля, куда сначала устанавливаются металлические прутья (для оценки правильности положения плиты), после чего – если всё сделано правильно – они последовательно заменяются дюбелями (с полным утоплением головки)
• при монтаже утеплительных материалов на деревянное основание допускается установка плит враспор (с припуском в 15 мм)
• используется только плотный утеплительный материал (не менее 80—100 кг/куб.м).

Гидро- и ветрозащита:

• гидроветрозащитная пленка мембранного типа с односторонней проницаемостью монтируется непосредственно на слой утеплителя без зазора (для отвода паров и конденсата с его поверхности) в случае супердиффузионной пленки, или с зазором при использовании обычно гидрозащитной
• в деревянной обрешетке пленка крепится с помощью стеллера, к металлической – при помощи двухстороннего скотча
• для создания контуров вентиляции применяются котррейки (устанавливаются между слоем утеплителя и сайдингом)
• пленка расстилается снизу вверх Будьте внимательны! Кровельные и стеновые пленки не идентичны друг другу. При монтаже защитной пленки нужно действовать крайне аккуратно, не допуская разрывов и механических повреждений материалов.

Монтаж узлов (доборных элементов – начальных, завершающих, угловых планок):

• монтируются начальные планки, вплотную примыкающих к цоколю (отмостке)
• проводится горизонтальная разметка на уровне 40 мм над отмосткой (цоколем)
• саморезами временно наживается планка таким образом, чтобы ее верхний край совпадал с начерченной линией, после точного выравнивания – планка крепится окончательно
• начальные планки устанавливаются с зазором в 6 мм (для компенсации теплового расширения)
• устанавливается завершающая планка (с креплением к стене, встык с карнизом)
• на внутренних и внешних углах стен монтируются сложные угловые планки (для подшивки свесом наверху оставляется зазор)
• угловая планка в нижней части опускается на 5—6 мм ниже начальной.

При монтаже все панели сначала наживляются, а уже затем – после выравнивания – фиксируются окончательно. Если планируется установка встроенные светильников, увеличивается зазор на величину, указанную в инструкции к такому светильнику. В местах, примыкающих к доборному элементу, прокладывается универсальный уплотнитель (для защиты от холода, осадков). Монтаж осуществляется на двухсторонний скотч, а прижимается уплотнитель к планке уже самим сайдингом.

Монтаж панелей сайдинга:

• с поверхности снимается заводская защитная пленка
• установка начинается с тыловой части здания с продвижением к фасаду (видимой части)
• каждый лист крепится к основанию саморезами, начиная с середины к краям
• между листами сайдинга и угловыми и стыковочными планками оставляется зазор в 5—6 мм (для компенсации теплового расширения)
• уголки панелей подрезаются ножницами по металлу (при трудностях со стыковкой с соседними панелями).